Abreviatura de «analógico a digital». Hace referencia al proceso por el que la cámara traduce la luz (una señal continua y analógica) en información digital que el ordenador puede leer. Véase ADC y «Conversión A/D».

Tamaños de papel del estándar internacional ISO 216, muy útiles a la hora de imprimir tus fotos. La regla es sencilla: cada tamaño es exactamente la mitad del anterior. Un A3 mide 29,7 × 42 cm, el A4 (el folio de toda la vida) 21 × 29,7 cm, el A5 14,8 × 21 cm y el A6 10,5 × 14,8 cm. La proporción entre lados se mantiene siempre (√2, aprox. 1,414), por eso una foto bien encuadrada para A4 también encaja en A3 sin recortes raros.

Esos halos de color (normalmente morados, rojos o azulados) que aparecen en los bordes de contraste fuerte, como las ramas de un árbol contra el cielo. Ocurre porque la lente no consigue enfocar todos los colores en el mismo punto. Se nota más en los extremos de la imagen y con objetivos económicos. Buenas noticias: casi siempre se corrige con un clic en programas como Lightroom, o usando objetivos con lentes apocromáticas (ED, APO).

Relacionado: aberración esférica, postprocesado.

Pequeña pérdida de nitidez que se produce porque los rayos de luz que pasan por el borde de la lente se enfocan en un punto algo distinto a los que pasan por el centro. El resultado es una imagen un poco «blanda», sobre todo a apertura máxima. Se reduce cerrando un poco el diafragma o con lentes asféricas, presentes hoy en casi todos los objetivos de calidad.

Sistema de compresión de audio de Dolby (también conocido como Dolby Digital) para sonido envolvente 5.1: canales izquierdo, derecho, central, los dos surround y el de graves (LFE). Aparece cuando grabas o editas vídeo con tu cámara y trabajas con pistas de audio multicanal.

La tarjeta gráfica (GPU) de tu ordenador, dedicada a procesar imagen. En fotografía importa porque acelera muchísimo la edición: revelado RAW, exportaciones, máscaras con IA y, sobre todo, la edición de vídeo. Si editas grandes volúmenes, una buena GPU ahorra horas.

Accesorio ya en desuso que permitía leer tarjetas de memoria (CompactFlash, SmartMedia, SD…) en portátiles antiguos con ranura PCMCIA. Lo mencionamos por contexto histórico; hoy se usan lectores USB.

El circuito que convierte la luz captada por el sensor en datos digitales (los unos y ceros de tu archivo). De su calidad depende en buena parte el rango dinámico y la limpieza de tus fotos a ISO alto.

El sistema que mide la luz de la escena y ajusta solo los parámetros de exposición para que la foto salga ni muy clara ni muy oscura. Es la base de los modos automático, P, Av (prioridad apertura) y Tv (prioridad obturación).

Herramienta de los programas de edición (como Photoshop) que imita el spray de un aerógrafo real: pinta con bordes suaves y semitransparentes. Muy útil para retoques de piel, dodge & burn o mezclar zonas sin que se note el límite.

El sistema que enfoca por ti moviendo las lentes hasta que el sujeto sale nítido. Según la cámara usa detección por contraste, por fase o un sistema híbrido. Es uno de los aspectos que más diferencia a una cámara moderna de una antigua.

Enfoque automático que reparte muchos puntos por todo el encuadre en lugar de uno solo en el centro. Te da libertad para componer y dejar que la cámara enfoque donde realmente está el sujeto.

Modo de enfoque que sigue a sujetos en movimiento reajustando constantemente para mantenerlos nítidos. Imprescindible en fotografía deportiva, de fauna o de niños correteando. En Canon se llama AI Servo; en Nikon y Sony, AF-C.

Enfoque que mide la luz directamente por el mismo objetivo que toma la foto. Al «ver» exactamente lo mismo que el sensor, gana precisión, incluso con filtros o teleconversores montados.

Ese efecto de «escalera» o bordes dentados que aparece en líneas diagonales o curvas cuando no hay píxeles suficientes para dibujarlas con suavidad. Está emparentado con el moiré.

Conjunto de técnicas (y un filtro físico delante de algunos sensores) que suavizan los bordes para evitar el aliasing y el moiré. Algunas cámaras de alta resolución lo eliminan para ganar nitidez máxima.

El agujero regulable por el que entra la luz al objetivo, como la pupila del ojo. Se mide en números f (f/1.4, f/2.8, f/5.6…). Cuanto menor es el número f, más abierto está y más luz entra, además de menos profundidad de campo (fondos más desenfocados). Es uno de los tres pilares de la exposición.

Relacionado: f-stop, bokeh.

Formato de película de los años 90 que dio nombre al tamaño de sensor más extendido hoy: el APS-C, presente en la mayoría de cámaras réflex y sin espejo de gama media. Más pequeño que el full frame, pero con una excelente relación calidad-precio.

Tamaño de sensor intermedio (28,7 × 19,1 mm), entre APS-C y full frame, que Canon usó en algunas réflex profesionales orientadas al deporte por su equilibrio entre alcance y velocidad.

En las cámaras actuales, la IA reconoce escenas, caras, ojos, animales o vehículos para enfocar y exponer mejor. En la edición, impulsa funciones como el enmascarado automático, la reducción de ruido o el aumento de resolución.

La proporción entre el ancho y el alto de la foto: 3:2 (clásica de réflex), 4:3 (Micro 4/3 y móviles), 16:9 (panorámica/vídeo) o 1:1 (cuadrada, tipo Instagram). Elegirla bien forma parte de la composición.

Fallo de calibración en el que la cámara clava el foco un poco por detrás del punto que elegiste: enfocas un ojo y sale nítida la oreja. Se nota sobre todo a aperturas amplias. Muchas cámaras permiten corregirlo con el ajuste fino de AF (microajuste), y su contrario es el front focus.

Técnica que separa el enfoque del disparador y lo asigna a un botón trasero (AF-ON). Así enfocas con el pulgar y disparas con el índice, de forma independiente. Suena raro al principio, pero da un control enorme: bloqueas el foco sin reenfocar y pasas de foto a foto a sujeto en movimiento sin pelearte con la cámara.

Bandas o escalones de color en zonas que deberían ser un degradado suave, como el cielo. Aparece por exceso de compresión, por forzar mucho un JPEG de 8 bits en edición o al disparar con obturador electrónico bajo ciertas luces artificiales (LED, fluorescentes). Disparar en RAW y a mayor profundidad de bits lo previene.

Función que «congela» la exposición medida para que no cambie al recomponer. Mides la luz donde te interesa, bloqueas con el botón AE-L y reencuadras con la seguridad de que el brillo se mantiene. Muy útil con luz complicada o a contraluz.

El ajuste que hace que los blancos se vean blancos y no amarillentos o azulados, según la luz (sol, sombra, bombilla, fluorescente…). Puede ser automático o manual, y si disparas en RAW lo puedes cambiar después sin perder calidad. Véase también temperatura de color.

Técnica para transmitir velocidad: sigues al sujeto con la cámara usando una obturación lenta, de modo que él sale nítido y el fondo, movido. Muy usada en coches, ciclismo o animales en carrera. Requiere práctica, pero el resultado engancha.

Cuántos tonos puede registrar cada píxel. A más bits, transiciones de color más suaves y más margen para editar: 8 bits dan 256 tonos por canal, 12 bits 4096 y 14 bits 16384. Por eso el RAW (12-14 bits) aguanta mucho más la edición que un JPEG (8 bits).

La calidad del desenfoque del fondo, no la cantidad. Un buen bokeh tiene transiciones cremosas y luces de fondo convertidas en círculos suaves. Se consigue con aperturas amplias (f/1.8, f/1.4), focales largas y separando al sujeto del fondo. Es la firma estética del retrato.

Disparar la misma escena varias veces con ajustes distintos (sobre todo de exposición) para asegurarte una toma perfecta o combinarlas luego en HDR. También existe horquillado de enfoque (para focus stacking) y de balance de blancos.

La memoria temporal donde la cámara guarda las fotos antes de escribirlas en la tarjeta. Cuanto mayor es, más disparos seguidos puedes hacer en ráfaga antes de que se «atasque».

Disparo continuo que captura varias fotos por segundo (ver FPS). Es la mejor amiga de la fotografía de acción: deporte, fauna, niños o cualquier instante fugaz donde quieres elegir el fotograma exacto.

Uno de los primeros tipos de sensor digital. Daba buen color pero consumía mucho y era lento, así que hoy está casi reemplazado por el CMOS. Aún se usa en aplicaciones científicas concretas.

El tamaño máximo que puede tener un punto ligeramente borroso en el sensor antes de que tu ojo lo perciba como desenfocado. Suena abstracto, pero es la base matemática de la profundidad de campo y de la distancia hiperfocal: define qué consideramos «nítido».

Defecto óptico que deforma los puntos de luz de las esquinas, dándoles forma de pequeño cometa con cola. Es el enemigo número uno de la astrofotografía, donde las estrellas de los bordes dejan de ser puntos. Se reduce cerrando un poco el diafragma o usando objetivos diseñados para corregirlo.

El ajuste (+/- EV) con el que le dices a la cámara que aclare o oscurezca respecto a lo que su fotómetro calcula. Imprescindible en modos semiautomáticos: la cámara tiende a «agrisar» la nieve o los fondos negros, y con +1 o -1 EV recuperas el brillo real de la escena.

La tecnología de sensor dominante hoy. Consume poco, lee muy rápido (clave para ráfagas y vídeo 4K/8K) e integra parte del procesado en el propio chip. Está en prácticamente todas las cámaras y móviles actuales.

El rango de colores que puede manejar un archivo o pantalla. Los más comunes: sRGB (estándar para web y redes), Adobe RGB (más amplio, para impresión) y ProPhoto RGB (enorme, para edición avanzada). Si publicas en internet, sRGB evita que los colores se vean apagados.

Tarjeta de memoria robusta (43 × 36 mm) muy usada en cámaras profesionales del pasado por su fiabilidad. Hoy ha dado paso a las XQD y CFexpress, más rápidas.

El arte de organizar lo que aparece en el encuadre para guiar la mirada y contar algo. Incluye recursos como la regla de los tercios, las líneas guía, la simetría, los patrones o el equilibrio visual. Probablemente lo que más diferencia una foto buena de una del montón.

Reducir el tamaño del archivo. Puede ser sin pérdida (RAW, TIFF, PNG), que conserva toda la información, o con pérdida (JPEG), que sacrifica algo de calidad a cambio de archivos mucho más ligeros.

La diferencia entre las zonas claras y oscuras de la imagen. Mucho contraste da fotos dramáticas y con fuerza; poco contraste, un look suave y delicado. Se controla con la luz al disparar y con curvas en la edición.

Número que indica cuánto «recorta» un sensor más pequeño que el full frame respecto a la escena. Un APS-C tiene factor 1,5x (Nikon/Sony) o 1,6x (Canon): un 50 mm se comporta como un 75-80 mm. Útil para ganar alcance en fauna, a tener en cuenta en gran angular.

La franja de la foto que sale nítida, del punto más cercano al más lejano enfocados. Poca profundidad (fondo borroso) es ideal para retrato; mucha (todo nítido), para paisaje. Depende de la apertura, la focal y la distancia al sujeto.

Pérdida de nitidez que aparece al cerrar mucho el diafragma (f/16, f/22…). Cerrar da más profundidad de campo, pero pasado cierto punto la imagen empieza a perder detalle. Por eso muchos objetivos rinden mejor en su «punto dulce», sobre f/5.6-f/8.

«Acercamiento» que en realidad recorta y amplía la imagen por software, perdiendo calidad. Nada que ver con el zoom óptico, que acerca de verdad moviendo lentes. Como regla: si puedes, evita el digital.

Técnica (o modo de cámara) que superpone dos imágenes en un mismo fotograma. Nació en la fotografía analógica y hoy muchas cámaras la hacen en digital. Se usa de forma creativa para mezclar, por ejemplo, la silueta de un retrato con la textura de un bosque.

Un formato RAW abierto creado por Adobe como estándar universal. Su ventaja es la compatibilidad y la durabilidad a largo plazo, frente a los RAW propios de cada marca (CR3, NEF, ARW…).

Cámara con un espejo interno que desvía la luz hacia el visor óptico; al disparar, el espejo sube y la luz llega al sensor. Durante años fue la reina, hoy comparte trono (y va cediéndolo) con las sin espejo.

Tecnología de Canon en la que cada píxel del sensor sirve también para enfocar. Resultado: un autoenfoque rápido, suave y muy fiable en Live View y vídeo, ideal para grabar con transiciones de foco elegantes.

La capacidad del sensor para capturar a la vez detalle en las luces y en las sombras de una misma escena. Se mide en pasos (stops o EV). Un buen rango dinámico te salva fotos a contraluz y te da margen para recuperar cielos o sombras al editar.

Sistema de autoenfoque que analiza los píxeles y mueve la lente buscando el punto de máximo contraste. Es muy preciso, pero más lento que la detección de fase porque «tantea» adelante y atrás. Hoy muchas cámaras combinan ambos en un sistema híbrido.

Técnica que consiste en exponer lo más claro posible (con el histograma pegado a la derecha) sin llegar a quemar las altas luces. ¿Para qué? El sensor registra más información en las luces que en las sombras, así que de este modo capturas más detalle y, al recuperar la exposición en edición, obtienes menos ruido en las zonas oscuras.

Obturador sin piezas móviles que permite velocidades altísimas (hasta 1/32000 s) y disparo totalmente silencioso, perfecto para ceremonias o fauna. Su contra es el rolling shutter con sujetos muy rápidos.

Una unidad que resume la cantidad de luz de una exposición. Subir o bajar «1 EV» (o 1 stop) significa duplicar o reducir a la mitad la luz. Es el idioma que usas al aplicar compensación de exposición (+1, -1…).

Los metadatos que tu cámara guarda dentro de cada foto: modelo, objetivo, apertura, velocidad, ISO, fecha y a veces GPS. Una mina de oro para aprender: revisar el EXIF de tus mejores tomas te enseña qué ajustes funcionaron.

La cantidad total de luz que recibe el sensor, resultado de combinar tres factores: apertura, velocidad de obturación e ISO. Es el famoso «triángulo de exposición», y dominarlo es el paso decisivo para salir del modo automático.

Autoenfoque que detecta y bloquea el ojo del sujeto, incluso de animales. Ha cambiado el retrato: te olvidas de enfocar y te centras en la expresión y la luz. Hoy es uno de los grandes argumentos de las cámaras mirrorless.

Fuente de luz artificial breve e intensa para iluminar cuando falta luz o para controlar las sombras. Puede ser interno, de zapata (externo) o de estudio. Aprender a rebotarlo en techo o pared transforma por completo tus retratos.

La medida en milímetros que define cuánto «acerca» un objetivo y cuánto ángulo abarca. Focales cortas (16-35 mm) = gran angular, mucho campo; focales largas (200, 400 mm) = teleobjetivo, acercan y comprimen el fondo. El 50 mm se considera «normal» por parecerse a la visión humana.

Ayuda visual que resalta con color los bordes que están enfocados, para acertar con el enfoque manual. Muy útil en macro, vídeo, astrofotografía o con objetivos antiguos sin AF.

Combinar varias fotos enfocadas a distancias distintas para que todo salga nítido. Imprescindible en macro y bodegón, donde la profundidad de campo es minúscula, y también útil en paisaje.

Cuántas fotos por segundo dispara la cámara en ráfaga (o cuántos fotogramas graba en vídeo). Más FPS = más posibilidades de cazar el instante perfecto en deporte o fauna.

La forma de expresar la apertura (f/1.4, f/2.8, f/4…). Cada paso completo duplica o reduce a la mitad la luz. Recuerda lo contraintuitivo: número pequeño = diafragma muy abierto.

Reflejo de luz que se forma dentro del objetivo cuando una fuente intensa (el sol, una farola) entra en el encuadre. Resta contraste y crea círculos o polígonos de color. Puede ser un defecto a evitar (con un parasol) o un recurso estético muy buscado para dar calidez y cine a la imagen.

El error inverso al back focus: el autoenfoque clava el plano nítido un poco por delante del sujeto. En un retrato, saldría nítida la punta de la nariz en lugar de los ojos. También se corrige con el microajuste de AF de la cámara.

Sensor del tamaño de la película de 35 mm (36 × 24 mm), el de referencia. Ofrece mejor rendimiento con poca luz, más rango dinámico y un desenfoque de fondo más fácil de lograr, a cambio de mayor precio y peso que un APS-C.

La hora siguiente al amanecer y la previa al atardecer, con una luz cálida, suave y de lado que favorece casi cualquier tema. Si solo pudieras elegir un momento para fotografiar, sería este. Su prima discreta es la «hora azul», justo antes del amanecer o tras la puesta.

El «granulado» que ensucia la imagen, sobre todo a ISO alto o en exposiciones largas. Hay ruido de luminancia (grisáceo, similar al grano del cine) y cromático (puntitos de color). Se reduce con buena luz, sensores grandes y software de reducción de ruido.

Geolocalización integrada (o vía móvil) que añade las coordenadas a cada foto. Muy práctico para ordenar viajes y recordar dónde tomaste cada imagen, aunque conviene tener cuidado al compartir ubicaciones privadas.

Filtro (físico o de edición) que oscurece solo una parte de la imagen, normalmente el cielo, para equilibrarlo con un primer plano más oscuro. Es el aliado clásico del paisajista para domar cielos brillantes.

Técnica que une varias exposiciones (ver bracketing) para mostrar detalle tanto en luces como en sombras, más allá de lo que capta una sola toma. Bien hecho es invisible y natural; mal hecho, da ese look «sobreprocesado» de colores irreales.

Ajuste de edición que rescata detalle en zonas casi quemadas (cielos, vestidos blancos). Funciona mucho mejor sobre archivos RAW, donde aún queda información oculta en las luces.

El gráfico que muestra cómo se reparten los tonos de la foto, de las sombras (izquierda) a las luces (derecha). Es más fiable que la pantalla para juzgar la exposición: si la montaña se sale por un lado, estás perdiendo detalle ahí.

El conector de la parte superior de la cámara donde montas flashes, disparadores, micrófonos o visores. La puerta de entrada a un montón de accesorios.

El punto de enfoque que maximiza la zona nítida: si enfocas ahí, todo aparece aceptablemente nítido desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Truco esencial del paisajismo para tener primer plano y montañas lejanas igual de definidos.

Sistema que compensa el ligero temblor de tus manos para que puedas disparar más lento sin fotos movidas. Puede estar en el objetivo (IS, VR, OSS) o en el cuerpo (IBIS). Te regala varios pasos de luz en situaciones difíciles.

Estabilización integrada en el cuerpo de la cámara: mueve el sensor para contrarrestar el temblor y, lo mejor, funciona con cualquier objetivo que montes, incluso los antiguos. Una bendición para vídeo a mano y fotografía con poca luz.

Función o accesorio que dispara la cámara sola a intervalos regulares. Es el corazón del time-lapse y muy útil para astrofotografía o secuencias de larga duración.

La sensibilidad a la luz, el tercer vértice del triángulo de exposición. Subirlo (ISO 1600, 3200, 6400…) te permite fotografiar con poca luz, pero a cambio aparece más ruido. La estrategia es usar el ISO más bajo que la escena permita.

El valor de ISO base del sensor (normalmente ISO 100), donde la cámara da su máxima calidad: mayor rango dinámico y mínimo ruido. Algunas cámaras tienen un segundo ISO nativo más alto (dual ISO) optimizado para poca luz. Conocerlos te ayuda a exprimir tu equipo.

El formato de imagen más universal: ligero, listo para compartir y compatible con todo. La cámara ya lo procesa por ti (color, nitidez, contraste). Su límite es que tiene menos margen de edición que el RAW y pierde algo de calidad cada vez que lo reguardas.

Evolución moderna del JPEG: mejor calidad con archivos más pequeños, soporte de HDR y transparencias. Promete reemplazar al veterano JPEG conforme lo adopten navegadores y dispositivos.

La pantalla de la cámara, donde revisas fotos, navegas menús y, en muchas, enfocas o disparas al tacto. Las articuladas o abatibles facilitan muchísimo los ángulos bajos, los selfies y la grabación de vídeo.

El sistema óptico que enfoca la luz en el sensor y, a menudo, lo que más influye en la calidad de tus fotos (más que el cuerpo). Se clasifican por focal: gran angular, normal y teleobjetivo, y por tipo en fijos y zooms.

El instrumento que mide la luz para calcular la exposición. Tu cámara lleva uno integrado; los fotógrafos de estudio suelen usar también uno de mano para medir la luz del flash con precisión.

El modo que muestra en la pantalla, en tiempo real, lo que ve el sensor. Permite componer con la cámara en el trípode, enfocar con precisión ampliando la imagen y ver el efecto de tus ajustes antes de disparar.

Disparar con la obturación abierta varios segundos o minutos para capturar el paso del tiempo: agua sedosa, estelas de coches, nubes en movimiento o estrellas. Necesitas trípode sí o sí y, de día, un filtro ND.

Fotografía de lo muy pequeño a gran tamaño: insectos, flores, gotas, detalles. La macro «real» reproduce el sujeto a tamaño 1:1 o mayor sobre el sensor. Exige objetivos específicos, mucha luz y técnicas como el focus stacking.

Modo (M) en el que tú decides apertura, velocidad e ISO sin que la cámara intervenga. Suena intimidante, pero te da control total y es la mejor escuela para entender de verdad la exposición.

Millones de píxeles del sensor; marca la resolución. Más megapíxeles permiten impresiones grandes y recortar con margen, pero ojo: por sí solos no hacen mejores fotos. El tamaño del sensor, el objetivo y la luz importan tanto o más.

Modo de medición de luz que evalúa solo una zona muy pequeña del encuadre (un 1-4 %, en el centro o en el punto de foco). Te da control total cuando el resto de la escena engaña al fotómetro: un foco de teatro, la luna, o un rostro a contraluz. Frente a ella, la medición matricial promedia toda la imagen.

Sistema mirrorless con sensor de 17,3 × 13 mm y montura compartida entre marcas como OM System (Olympus) y Panasonic. Su gran baza: equipos muy compactos y ligeros, ideales para viajar y para vídeo.

Cámara sin el espejo de las réflex: la luz va directa al sensor y compones con un visor electrónico (EVF) que te muestra el resultado antes de disparar. Suelen ser más compactas, silenciosas y punteras en autoenfoque y vídeo. Son el presente y el futuro del sector.

Patrón de ondas o colores raros que surge al fotografiar texturas muy finas y repetitivas (tejidos, rejillas) que «chocan» con la cuadrícula del sensor. Se evita cambiando el ángulo o la distancia, y se corrige en edición.

Como unas gafas de sol para la cámara: reducen la luz sin alterar el color. Te permiten usar obturaciones lentas a plena luz (agua sedosa de día) o abrir el diafragma para desenfocar fondos con mucha luz.

Modo, muy popular en móviles, que combina varias tomas para iluminar escenas oscuras con poco ruido. La cámara hace por software lo que antes requería trípode y larga exposición.

Procesado que limpia el ruido de las fotos, en la cámara o en programas de edición (hoy con IA, con resultados espectaculares). Conviene aplicarla con cabeza: pasarse borra el detalle fino y deja un aspecto «plastificado».

Modo intermedio en el que la exposición empieza de forma electrónica en el sensor y termina con una cortina mecánica. ¿La ventaja? Elimina la microvibración del propio obturador, que puede restar nitidez a velocidades críticas (con teleobjetivos o macro sobre trípode). Es un buen punto medio entre el obturador mecánico y el totalmente electrónico.

El acercamiento «de verdad», logrado moviendo las lentes del objetivo, sin perder calidad. Es el zoom que importa al comprar una cámara, frente al zoom digital que solo recorta.

Cuando entra demasiada luz y las zonas claras se «queman»: salen blancas y sin detalle recuperable. El histograma y el aviso de «altas luces» (las cebras) te ayudan a detectarla a tiempo.

Sistema de autoenfoque que calcula de golpe hacia dónde y cuánto mover las lentes, por lo que es muy rápido y certero con sujetos en movimiento. Es la base del seguimiento en deporte y fauna.

La unidad mínima de una imagen digital: un puntito con un color y brillo concretos. Millones de ellos, juntos, forman tu foto (ver megapíxeles).

Función que mueve el sensor en pasos minúsculos para tomar varias fotos y fusionarlas en una imagen de muchísima resolución y color más fiel. Pensada para bodegón, reproducción de arte o paisaje desde trípode, con sujetos quietos.

Filtro giratorio que elimina reflejos en agua, cristal y hojas, oscurece y satura el cielo y realza los colores. Su efecto no se imita bien en edición, así que es de los pocos filtros imprescindibles en paisaje.

Todo lo que haces con la foto después de dispararla: revelar el RAW, ajustar luz, color, encuadre y limpieza en programas como Lightroom, Photoshop o Capture One. No es «hacer trampa»: es la mitad del proceso creativo, como el laboratorio en el cine.

Objetivo de una sola focal (50 mm, 35 mm, 85 mm…). No hace zoom, pero suele ser más luminoso, nítido, ligero y económico que un zoom equivalente. Te obliga a «moverte» para componer, lo que afina el ojo. El 50 mm f/1.8 es el primer fijo clásico.

Las opciones que fijan el nivel de compresión y resolución de los JPEG (fina, normal, básica). Salvo que te falte espacio, conviene usar siempre la máxima calidad, o disparar en RAW + JPEG.

El «negativo digital»: guarda todos los datos del sensor sin procesar. Pesa más y necesita revelado, pero te da una flexibilidad enorme para corregir exposición, color y recuperar luces y sombras sin perder calidad. Si te tomas en serio la edición, dispara en RAW.

Relacionado: DNG, postprocesado, profundidad de bits.

Distorsión (efecto «gelatina» o líneas inclinadas) que aparece al leer el sensor línea a línea con sujetos muy rápidos o paneos bruscos, sobre todo con obturador electrónico. Los sensores apilados modernos lo reducen casi a cero.

La regla compositiva más conocida: imagina la escena dividida en una cuadrícula de 3 × 3 y coloca lo importante sobre las líneas o sus cruces, en vez de centrarlo siempre. Es una guía estupenda para empezar… y para romperla con criterio cuando toque.

Idea de composición que sugiere que un número impar de elementos (3, 5, 7) resulta más natural y atractivo que uno par, donde la vista tiende a «emparejar». Útil en bodegón, gastronomía o grupos.

El «ojo» digital que recoge la luz. Su tamaño influye más que los megapíxeles: cuanto mayor, mejor comportamiento con poca luz, más rango dinámico y desenfoque más fácil. De mayor a menor: full frame, APS-C, Micro 4/3 y los de móvil.

Ajuste de edición que aclara las zonas oscuras para sacar detalle escondido, sin tocar el resto de tonos. Funciona muchísimo mejor sobre RAW; forzarlo sobre un JPEG saca ruido y bandas de color.

Modo semiautomático en el que tú eliges la velocidad y la cámara calcula la apertura. Perfecto cuando lo importante es congelar o difuminar el movimiento: deporte, agua, barridos.

El tiempo que el sensor recibe luz, otro vértice del triángulo de exposición. Rápida (1/1000 s) congela la acción; lenta (1/15 s o segundos) la convierte en estela. Como regla, para fotos a pulso usa una velocidad mayor que tu focal para evitar trepidación.

Desactiva pitidos y el ruido del obturador (usando el obturador electrónico) para pasar desapercibido en bodas, teatro, naturaleza o fotografía callejera.

Subir el número f (de f/2.8 a f/8, por ejemplo) para que entre menos luz, ganar profundidad de campo y, normalmente, algo de nitidez. Lo contrario, «abrir», es bajar ese número.

Conectar la cámara al ordenador o tableta para ver las fotos al instante en pantalla grande y controlarla a distancia. Es estándar en estudio, moda y producto, donde cliente y fotógrafo revisan cada toma sobre la marcha.

Objetivo especial que permite inclinar y desplazar la óptica para controlar la perspectiva y el plano de foco. Se usa en arquitectura (líneas rectas sin caídas) y para el curioso «efecto maqueta», que hace parecer miniaturas a escenas reales.

Técnica que acelera el tiempo: tomas muchas fotos a intervalos (con intervalómetro) y las montas en vídeo. Perfecta para atardeceres, nubes, estrellas o el bullicio de una ciudad. Su versión nocturna del cielo se llama «holy grail».

El soporte de tres patas que inmoviliza la cámara. Imprescindible para larga exposición, HDR, panorámicas, astrofotografía, bodegón y vídeo. Un buen trípode es de las inversiones que más mejoran tus fotos por euro gastado.

Medición de luz hecha por el mismo objetivo que toma la foto, más precisa que un medidor externo. En flash, el modo TTL calcula solo la potencia necesaria para una exposición correcta.

Cuando falta luz y las sombras se van a negro puro, perdiendo detalle. Algo de subexposición se recupera en RAW, pero pasarse trae ruido. Lo contrario es la sobreexposición.

La conexión para pasar fotos al ordenador, cargar la batería o disparar en tethering. El USB-C se ha impuesto por su velocidad y porque vale lo mismo para todo.

Filtro transparente que muchos usan para proteger la lente frontal de polvo, golpes y arañazos. Su efecto óptico hoy es casi nulo, así que es más un seguro físico que una herramienta creativa. Si lo usas, que sea de buena calidad para no degradar la imagen.

Las cámaras actuales graban vídeo a gran calidad: 4K e incluso 8K, distintos fotogramas por segundo (24p cinematográfico, 60p o 120p para cámara lenta) y perfiles de color planos (Log) para editar. Cada vez más fotógrafos suman el vídeo a su trabajo.

La ventanilla por la que compones pegando el ojo. Óptico (OVF) en las réflex, muestra la escena real; electrónico (EVF) en las mirrorless, te enseña ya cómo quedará la foto con tus ajustes. Ayuda a estabilizar la cámara y a aislarte de reflejos.

El oscurecimiento de las esquinas de la foto. Puede ser un defecto del objetivo (sobre todo a apertura máxima) que se corrige con un clic, o un recurso estético que se añade a propósito para concentrar la mirada en el centro.

Función de algunas cámaras y móviles para disparar o cambiar ajustes con la voz, útil cuando tienes las manos ocupadas, grabas a ti mismo o trabajas con la cámara en una posición incómoda.

Firma o logo, visible o invisible, que se añade a la foto para identificar a su autor y disuadir del uso no autorizado. No es una protección infalible, pero ayuda a que tu trabajo viaje con tu nombre.

Se mide en kelvin (K) y describe si la luz es cálida (anaranjada, ~3000 K) o fría (azulada, ~7000 K). El balance de blancos ajusta esto para que los colores salgan fieles… o para dar a la foto el ambiente que tú quieras.

Objetivo de focal corta (menos de 35 mm en full frame) que abarca mucho campo. Rey del paisaje, la arquitectura y los interiores; exagera la sensación de profundidad, así que cuida los bordes para evitar deformaciones.

Conexión inalámbrica para enviar fotos al móvil, controlar la cámara a distancia o subir a la nube sin cables. Comodísima para compartir al instante o disparar en grupo o autorretrato.

Tarjeta de memoria muy rápida y resistente, usada en cámaras profesionales para ráfagas largas y vídeo de alta tasa de datos. Hoy evoluciona hacia el formato CFexpress, aún más veloz.

Los tres ejes de giro de la cámara (horizontal, vertical y de rotación). Los sistemas avanzados de estabilización de 5 ejes los compensan, junto a los desplazamientos arriba-abajo e izquierda-derecha, para fotos y vídeo más estables.

Rayas animadas que aparecen en pantalla sobre las zonas demasiado claras, avisándote de que vas a quemarlas. Muy usadas en vídeo para controlar la exposición de las altas luces en tiempo real.

Técnica de enfoque manual en la que prefijas una distancia para que todo lo que caiga en ese rango salga nítido. El secreto de los fotógrafos de calle para disparar rápido, sin esperar al autoenfoque.

Método de control de la exposición y el revelado creado por Ansel Adams, que divide la escala tonal en 11 zonas (del negro al blanco) para colocar cada tono donde quieres. Nació en el blanco y negro analógico, pero su filosofía sigue siendo oro puro para entender la luz.

Objetivo de focal variable (por ejemplo 24-70 mm) que te deja encuadrar sin moverte. Versátil y cómodo, ideal para viajes y eventos; suele ser algo menos luminoso que un fijo equivalente.